Das ist ein sog. " offener Kamin". Bei dem "Dings vorne rum" handelt es sich um ein "Funkenschutzgitter".

Heizleistung unter 30%. Reine Dekofeuerstätte. Darf auch nur noch selten betrieben werden.

moin 🙂

das mit der deko hatte ich befürchtet..

kann man da selbst irgendetwas machen damit das ganze etwas effektiver wird? es gibt doch diese wärme-absorbier-und-später-wieder-abgeb-platten die normalerweise doch um die öfen sind d.h. innen ums feuer?!

und wenn ich da so einen teuren glas-kamin reinsetzen lasse, würde das etwas an heizleistung bringen? denke doch auch nur minimal wenn die kostbare wärme so oder so immer nach oben isn nichts entweicht ???

ps: aber super schön ist das alte ding schon 🙂 mache es fast jeden abend inzwischen an.. super gemütliches teil. gerade weil er so offen ist..

Beim Einbau einer Kaminkassette erhöht sich der Wirkungsgrad enorm, weil die benötigen nach BImSchV. schon einen Mindestwirkungsgrad von 75 %

Es gibt Firmen in Deutschland, die bauen Kaminkassetten auf Maß.

So ist es nur ein offener Kamin, der keine Heizleistung hat und Sie verbrennen nur Ihr Holz.

MfG. Dieter Klaucke

Das ist ein klassischer "offener Kamin" wie er zur damaligen Zeit halt ein "Muss" war im gehobenen Segment. Der Wirkungsgrad ist - wie Du auch schon festgestellt hast - sehr gering, ich habe 10-20% in Erinnerung. Die Verbrennung erfolgt eher unkontrolliert und nicht so sehr sauber, da die Feuerraumtemperatur relativ niedrig ist und eine Menge unnötiger Luft hinzutritt. DAS ist auch der Grund weshalb das Bundes-Immissionsschutzgesetz diese Feuerstätten nur zur "gelegentlichen Benutzung" freigibt.

Diese Feuerstätte heizt allein mit Strahlungswärme von den Flammen bzw später dann auch durch die erwärmte Rückwand. Das ist der klassische "offener-Kamin-Effekt": vorne schwitzt man - hinten friert man. Bei Dir wird wohl sogar (leider) Außen-Luft durch den äußeren Kaminmantel geleitet und diese tritt dann erwärmt an einem Gitter über dem Feuer wieder aus. Das ist schonmal eine gewisse Verbesserung. Üblicherweise ist aber rings um das Feuer quasi alles isoliert, meist sogar das Rauchrohr das in den Schornstein geht. Es ist eine Holz-Vernichtungs-Maschine. Es kann sogar sein, dass es im Raum sogar kälter wird, eben weil über den Kamin so viel aufgeheizte Luft abgesaugt wird, dass es nicht heizt. Außerdem muss ja (meist über Nacht dann) auch die Absperrklappe beim Ausbrand (zumindest etwas) geöffnet bleiben. Somit zieht der warme Schornstein dann über Stunden die ganze schöne Wärme wieder ab, aus, fort, weg, verloren.

Der Schornsteinfeger MUSS aber auch IM offenen Kamin KEHREN! Der Rauchfang und das Verbindungsstück zum Schornstein IST KEHRPFLICHTIG!!

Der Einbau einer Kaminkassette hat folgende Vorteile:

- Wirkungsgradsteigerung auf 70-80%

- geschlossene Feuerung, somit sicherer Betrieb ohne Aufsicht

- keine Raumentwärmung über Nacht

Die Sicht auf die Flammen wird aber etwas geringer, da von der Höhe ja oben und unten jeweils ca 5-10cm abgehen, für die Umluft-Warmluftkanäle.

Wenn Dir eine Kassette zu teuer ist, Du bißchen praktisch veranlagt bist oder die Möglichkeit hast etwas herzustellen und Dir das optisch egal wäre, dann könntest Du:

aus rechteckigen Stahlprofilen (etwa 5x10cm) oder einfach aus 80er Ofenrohren quasi ein großes U herstellen. Die Länge der U-Schenkel ist die Tiefe Deines Feurraumes plus 10cm. Der Abstand der U-Schenkel die Höhe Deines Feuerraumes. Das stellst Du so in den Feuerraum, dass beide U-Schenkel waagerecht sind und der eine unten auf dem Feuerraumboden aufliegt und nach vorne bis zur Kante reicht, der andere oben vorne die Schürze überragt. Die Verbindung läuft dann an der Feuerraumrückwand hoch. Also ein um 90° gedrehtes U das im Kamin steht, ggf mehrere davon. Somit ergibt sich eine Feuerkühlung-Warmlufterzeugung. An der Mündung des unteren Rohres wird im Raum kalte Luft angesaugt. Diese erwärmt sich durch die Glut und im senkrechten Rohrteil durch die Flammenstrahlung sowie im oberen waagrechten Teil durch die Abgase und tritt vorne in den Raum wieder aus.

dankeschön für die tipps.

die kaminkasette hatte ich mir schon überlegt aber die kosten ja ein kleines vermögen.. und ich finde es genial das wir unseren kamin von 2 seiten einsehen können. also auch etwas von links rein schauen können.. das würde dann meistens ja auch verloren gehen .. vom platz her ja sowieso.. diese "U-Rohre" sah ich auch schon mal in einem video und wunderte mich was das soll.. nun kam die erklärung, danke! 🙂 aber optisch ist das nicht so der brüller..

denke erstmal bleibt alles wie es ist und wenn mir mal arg viel geld übrig haben überlegen wir uns was.. denke besser wäre es den gesamten kamin ab zu reißen und einen ganz neuen an der stelle auf zu bauen..

ps: unser schornsteinfeger wartet wohl im 2 jahres Rhythmus mal den Kamin und mal den Gas-Ofen.. zuletzt schaute er nur kurz in den kamin und beschäftigte sich ansonsten mit dem gas d.h. alle leitungen für die versicherung nachgemessen ob da ja nichts entweicht. gab auch ein protokoll dazu.

Dieser Schornstein, samt Rauchfang und Verbindungsstück, ist JÄHRLICH ein mal Kehrpflichtig. Also klar zu KEHREN, NICHT nur zu beschauen!

Die (offensichtliche Brennwert-)Gasheizung ist all ZWEI Jahre dran.

Die REIN OPTISCHE jährliche Gasleitungs-Überprüfung, sogenannte "Gas-Hausschau" nach TRGI, ist KEINE Pflicht-Aufgabe des Schornsteinfegers und MUSS separat beauftragt sowie separat auf der Rwechnung ausgewiesen werden. Das kann er NICHT einfach so von sich aus machen!!

PS: die Gas-Hausschau kann ebenso vom Hausbesitzer selbst durchgeführt werden, Ausführungsdetails einfach googeln.

moin 🙂

seltsam, mir erzählte der schornsteinfeger:

- 1x alle 2j das GAS zeugs inkl. messen an allen leitungen + protokoll das ich später bekommen habe. das verlangt die versicherung. + kleine "kamin schau" oder so bzw er schaute im keller eigentlich nur (mit spiegel) in eine öffnung die wohl hoch zum kamin geht

Dein Schornsteinfeger redet Müll und arbeitet unvollständig mit Betrugsabsicht !!

- 1x alle 2j das GAS zeugs inkl. messen an allen leitungen + protokoll das ich später bekommen habe. das verlangt die versicherung. + kleine "kamin schau" oder so bzw er schaute im keller eigentlich nur (mit spiegel) in eine öffnung die wohl hoch zum kamin geht

Dieses "messen der Leitungen" nennt sich wie gesagt "Gas-Hausschau",das MUSS kein Schornsteinfeger machen, das DARF er machen WENN DU ihn dazu explizit beauftragst. Da muss er auch nichts an den Leitungen "messen" sondern diese sind nur "zu beschauen", das darf auch jeder Hauseigentümer SELBST machen. Siehe hier :

Diese Gas-Hausschau ist JÄHRLICH durchzuführen, also kann er es NICHT mit nur der Gasheizung mitmachen, denn DIE ist ja nur all ZWEI Jahre dran. Was will er denn nun ? Scheinbare Sicherheit aber im falschen Rythmus, weil IHM das so reinpasst damit er einfach mal so mehr Kohle abgreifen kann!

Das "verlangt auch keine Versicherung", siehe Infoblatt "Gas-Hausschau nach TRGI". Es KÖNNTE lediglich im Schadensfall zum Tragen kommen OB eine solche Hausschau stattgefunden hat. Diese erfolgt ja aber zur Zeit nur all ZWEI Jahr, also hast Du ja quasi eine "Sicherheits-Lücke" in die Dich der Schornsteinfeger quasi voll reinlaufen lässt!

Diese Hausschau kann JEDER normale Mensch selber machen und sich auch selber den Nachweis ausstellen. Es muss dabei überhaupt keinerlei "Messung" durchgeführt werden. Sowas KANN man machen, ist aber keine PFLICHT!

Der Schornstein INCL Rauchfang und Verbindungsstück IST ganz klar ZU KEHREN und NICHT nur zu überprüfen!! Da gibts kein "ich machs aber halt so" oder vom Kunden "ich will das nicht", die KEHR-PFLICHT hat sich nicht geändert! Damit handelt er ganz klar gegen die verbindliche Kehr- und Überprüfungs-Ordnung - rechnet DAS aber ab UND trägt DAS in sein Kehrbuch als "gekehrt" ein, das ist URKUNDENFÄLSCHUNG und BETRUG !!

Dein Schornsteinfeger macht also nur IRGENDWAS was SCHEINBAR richtig ist und lediglich IHM leicht verdiente Kohle bereitet, dem Kunden aber keinerlei Sicherheitsgewinn ist! In Wirklichkeit unterlässt er wichtige PFLICHTarbeiten !!

entdeckte das ich an dem kleinen gitter innen neben dem kamin sogar was regeln kann, da steht so ein stift ab dem man rein/raus drücken kann und das bewegt irgendeine klappe dahinter

.

DAS könnte ein Zuluftkanal sein. WO endet der denn? IM Feuerraum neben dem Feuer oder quasi hinter der Feuerstelle zur Warmluftgewinnung?

Das Anzünden von oben mit Deinem Unterfüttern der großen Holzscheite ist an sich optimal gemacht. Probiers aber doch mal SO :

- Rost und Aschekasten frei, Drosselklappe auf

- ggf zwei flache Holzscheite als Unterlegunng zum Bodenabstand der ersten Schite einlegen

- zwei normale Holzscheite (bis 10cm Durchmesser) quer SO hinlegen, dass die Rinde außen ist und sie nach innen geneigt sind, so ergibt sich zwischen den Scheiten eine Kuhle. Hier sollte so 5-10mm Spalt entstehen, durch den dann die Luft gezielt strömt.

- in gleicher Ausrichtung nun die Kuhle mit so 2-5cm starken Scheiten auffüllen, bevorzugt Nadelholz

- dann habe ich ein gewisses Plateau, darauf baue ich das Anfeuermodul. Aber nicht so rechtwinklig aufgestapelt wie es propagiert wird. DAS hat nämlich den Nachteil, dass beim inneren Abbrennen der Hölzer meist dann mit der Zeit Teile nach außen und somit nach unten außen an die großen Scheite herunterfällt. Es muss erreicht werden, dass bei abbrennendem Anfeuermodul alle kleinen Scheite AUF dem Plateau verbleiben!

- daher legt man einen Holzwollanzünder wieder quer mitten auf das Plateau

- stell Dir nun vor wie die Zeltstangen in einem Tipi stehen, von der Seite betrachtet ist das ein Dreieck mit kurzer Überkreuzung oben

DAS baust Du nun HINGELEGT um den Anzünder auf, so dass sich dann eine Öffnung im V ergibt, die zur Kaminofentüröffnung zeigt.

- das Aufstapeln der 4-6 dünnen Anzündhölzer erfolgt auch so, dass sich der Kreuzungspunkt mit jeder Schicht etwas mehr über den Anzünder setzt

- wenn möglich, Primärluft unter dem Rost voll auf

- dann nimmst Du ein Feuerzeug mit langem, bevorzugt biegsamem Rohr - oder legst nochmal einen Anzünder dazu - und zündest an

- ebenso kommt direkt von unten, zwischen den großen Scheiten durch das Mittelholz hindurch die Luft von unten

- das Anfeuertipi brennt ab, dessen Scheite fallen alle AUF das Holzplateau

- die oberste Lage des Holzplateaus erwärmt sich und gast aus, der weiße Dampf der Restfeuchte verfliegt (DAS ist im Grunde der EINZIGE "Qualm" der entsteht!)

- von unten kommt gezielt die Primärluft hinzu, bereits mit Holzgas der darunterliegenden Scheite, und gelangt gezielt in die Verbrennung

- die untersten großen Scheite formen regelrecht eine Düse durch die die Luft nach oben konzentriert wird(deshalb lass ich meist die Unterlegscheite weg, damit alle Luft INNEN hochzieht)

- dann verbrennt das Mittelholz in der Kuhle, KEIN Holz fällt aus dem Feuer, alles alles alles verbrennt wie in einer Düse nur in der Kuhle

- durch das brennende Mittelholz werden die offenen Flanken der großen Scheite erwärmt, auch die gasen aus, wieder gelangen diese Gase über die Düsenwirkung direkt in die Flamme

- so brennen die zwei großen Scheite nur innen ab, sie werden dann später mehr zusammengeschoben oder man legt einen mittelgroßen Scheit (unter 5cm) in den Schlitz

Gibt es bei dem offnen Kamin überhaut einen im Boden eingebauten Rost durch den die Luft "nach Öffnen der Schieber in der Schublade" ins Feuer gelangt??

aber verbrannte auch holz für 2 EUR oder so hmpf.. 4 richtig große stücke..

Wie bereits gesagt: ein offener Kamin hat so 15-20% Wirkungsgrad, auf deutsch : Du verheizt 2 EU bekommst aber nur für 0,4 EU die Wärme !! Richtig "heizen" damit ist ein EURO-Grab.

Hi,

erstmal vielen Dank für das ausführliche Posting!

was kostet denn ca. ein normaler Schornsteinfeger-Besuch? mir kamen die ca 50eur sehr günstig vor. und wenn er da rumkehrt - saugt er das auch gleich ab oder hinterlässt eine riesen sauerei?

zum verbrennen ansich: werde das mal so probieren bzw habe es teils schon. klappte zuletzt halbwegs. nur ein großes Stück ganz unten verbrannte nicht komplett. so einen luftkanal bastelte ich schon 🙂 nur fällt hier dann stöndig was rubter.. und der weisse Qualm - jepp! gibt es kaum beim abbrennen von oben. beim von unten ist der gigantisch.. laut www 400% mehr aber ich tippe eher auf 2000%.. beim abbrennen von oben braucht man aber auch viel mehr anfeuer Holz bzw muss größenmäßig langsamer steigern. beim von unten reicht klein und groß. beim von oben klappt das hier so nicht.

der kaminofen hat unten eine art Gitter bzw Löcher zur Schublade darunter. diese hat 2 Schlitze die man auf/zu machen kann für die luftzufuhr. und drüber ist ein stab dem man ziehen/drücken kann und der die Löcher von unten frei kratzt. klappt ganz gut. zündete aber auch schon mit aus versehen alles zu an - klappte auch.. spielt also nicht sooo die Rolle. aber man merkt es sofort ob 1 oder 2 der Schlitze auf oder zugehen..

dieses Lüftungsding bzw der Ausgang davon ist rechts unten neben dem ofen - sieht man oben auf einem Foto. die Luft dafür kommt von direkt dahinter aussen an der Hauswand im Garten. aber die Luft kann da nicht einfach direkt durch - der weg wäre zu kurz zum aufwärmen. sind Max 0.5-1m..bzw weniger. und direkt drunter im hobbykeller ist eine Art regips-viereck an der Decke das mega laut wird wenn man dieses gebläse anmacht. im wohnzimmer selbst hört man das kaum.. denke da drunter wird irgendwas erwärmt und die Luft geht paar windungen durch bzw dran vorbei..?!

direkt neben dem kamin an dem kleinen luftauslass mit dem Gitter davor steht der Stift ab. reingedrückt kommt sehr wenig aber heisse Luft und rausgezogen sehr viel aber kühlere.. zieht/drückt man da hört es sich an als würde eine Klappe dahinter auf/zu-machen zum regulieren.. tolles Teil 🙂 aber wüsste gerne wo die wärme da wirklich herkommt.. warm wird es erst wenn der Ofen auch schon 30-60min läuft.. ganz zum Schluss anmachen wenn es nur noch glüht würde mir gesagt..

und 2C mehr schaffte ich letztens mit dem 2eur Holz im wohn/Esszimmer (21 auf 23C). Effizienz sehr bescheiden, aber super gemütlich 🙂 .. verstehe nicht wieso da nicht direkt diese wärme-speicher-platten überall drüber eingebaut wurden die dann später die Wärme ausstrahlen..

ps: und bisher brannte es hier immer nur so 1-1.5stunden plus noch so 1std dann die Glut.. kam mir immer viel zu kurz vor.. denke muss da mehr mit der luftzufuhr spielen. siehe Video. da zog das viel zu arg finde ich.. sah da schon 1m Flammen bis ganz nach oben..

Bitte NICHT verwechseln, DAS ist kein (Kamin-)Ofen, das ist ein "offener Kamin".

und 2C mehr schaffte ich letztens mit dem 2eur Holz im wohn/Esszimmer (21 auf 23C). Effizienz sehr bescheiden, aber super gemütlich 🙂 .. verstehe nicht wieso da nicht direkt diese wärme-speicher-platten überall drüber eingebaut wurden die dann später die Wärme ausstrahlen.

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Mach mir den Spaß und lass mich rechnen:

wieviel Kilo Holz hattest Du dann verbrannt? In wievile Stunden? Wieviel Quadratmeter hat das Wohnzimmer? Wie kalt war es an dem Tag etwa draußen?

"Wärmespeicher(platten)" machen nur Sinn wenn sie möglichst direkt von den Abgasen erwärmt werden UND danach die Wärme über ein Warmluftsystem oder durch Strahlung an den Raum abgeben können. DAS ist aber hier NICHT der Fall:

Ein derartiger klassischer "offener Kamin" aber ist in der Regel genau umgekehrt aufgebaut. (irgendwo hab ich glaub noch die "Fachregeln für den Bau von offenen Kaminen" von 1979). Der Rauchfang (der "Trichter" über dem Feuer) und das Verbindungsstück (das "Rohr" zum Schornstein) , vor allem aber die Rückwand des Feuerraumes sind dann sogar extra gut gedämmt um KEINE Wärme abzugeben - die geht voll in den Schornstein. Wenn DER in Einfach-Ausführung ist (also ungedämmt) dann heizt zumindest DER etwas die angrenzenden Räume.

Dieser offene Kamin erzeugt irgendwie noch ein bißchen Warmluft über das Gebläse, das muss ich mir aber nochmal in Ruhe durchdenken wie Du das beschrieben hast. Kann man Bilder haben? Ansicht/Einblick in die WarmluftAUStrittöffnung am offnen Kamin, Ansicht auf die Schublade, den Feuerraumboden, in den Rauchfang hinauf.

Die Haupt-Heizwirkung erfolgt wie gesagt über die STRAHLUNG, einmal aus den Flammen, auch danach über die heiße Feuerraumrückwand. Diese kann man etwas mehr erwärmen, wenn man das Feuer näher an der Rückwand macht.

Auch könnte man versuchen, da der Schornstein ja offensichtlich sehr stark zieht, im Betrieb die Absperrklappe etwas zu schließen. Denn dadurch werden nicht so UnUnmengen an (bereits aufgewärmter) Raumluft mit abgesaugt. Bei Feuer aus dann nur noch einen kleinen Spalt freilassen um die nachfolgende Raumauskühlung zu minimieren.

Wie erfolgt denn die Bedienung der Absperrklappe, ist das eine Stellstange oder eine Zugkette oder gibts einen Stellhebel?

moin 🙂

nach genauerer analyse stelle ich fest 😉 ->

es gibt irgendwo ein wärmetauscher/abgabe system!!

wie es funktioniert ist mir ein rätsel, aber diess gebläse da rechts neben dem offenen kamin macht genau das.

ich testete herum und hier sind fotos:

so sieht das ganze im Hobbykeller UNTER dem Kamin aus. Hinter dem "Viereck an der Decke" ist nach aussen hin in dem Garten irgendwo eine Öffnung zum Luft-Ansaugen. Bzw. es sind 2 Öffnungen denke ich: 1x im Hobbykeller ansich (über der weissen Abdeckung rechts ist ein Loch) und bei geöffneter Tür zieht es da extrem hoch.. und die 2 Ansaugung ist von aussen an der Wohnzimmer oder Kellerwand. Kann man von aussen schwer abschätzen wo das ganze hineingeht ABER ich fand gestern heraus das man bei dem Ausgang der Luft neben dem Ofen rechts mit dem Hebel regulieren kann. dazu gleich mehr.

Und so sieht es im Wohn-/Esszimmer aus:

-> bei dem Gitter rechts unten neben dem Kamin an dem Hebel rechts kann man eine bzw gleichzeitig 2 Klappen dahinter regulieren. Es sind 2 Halbkreise die man komplett auf- oder zumachen kann. Sieht man auf den Fotos schlecht aber diese drehen sich innen beide nach vorne hin wenn auf und gehen komplett zu wenn halt zu. Damit kann man anscheinend die AUSSEN-Luft regulieren den ohne das elektrische Gebläse beim testen: klappen auf = eiskalte Luft kommt da raus bzw rein ins Wohnzimmer.. Klappen zu und es kommt nichts mehr raus.

Nachtrag:

eben nochmal gestetet (Ofen aus/kalt) mit dem Ausgang des Gebläse-Dingens: bin mir doch nicht mehr so sicher ob der Hebel daran wirklich die Luft von-2-Wegen reguliert oder nicht das ganze einfach nur Auf/Zu Macht.. Glaube es ist eher nur Auf/Zu den mit Elektrisches-Gebläse-an eben: ZU und es kommt nur noch minimal leicht kühle Luft raus - aber glaube das liegt daran das die Klappen dahinter uralt sind und nicht 100% schließen?! Je nachdem wie ich am Hebel rumwerkel kommt manchmal nur noch ganz ganz wenig heraus.. Hebel reindrücken = alles auf und dann kommt volle pulle eiskalte Luft heraus..Die muss von aussen kommen denke ich.. Mh.. aber wenn es immer nur die Aussenluft wäre: wozu ist dann das Kamin-Teil im Keller gut?????????

Ich dachte ganz am Anfang als ich die 2 Öffnungen in der Schublade unter dem Kamin noch nicht entdeckte das die Luft für "von unten" aus dem Keller käme und dann von unten in den ofen hinein. Aber ich fand da unter der Schublade keine Öffnung.. Ist alles dicht denke ich..

Nachtrag 2:

Die Klappe vom Kamin ansich ist ein Hebel dem ich direkt drehen kann. Werde da mal testen wie die Absaugung sein wird wenn ich sie leicht zumache.

Habs im Bild auch gesehen, der T-förmige Stellgriff, der ist so natürlich IDEAL, weil Du den dann bedienen kannst außerhalb der Feuerung. Die meisten Stellstangen und Ketten sind ja IM Feurraum, das wird ja alles heiß bei Feuerbetrieb.

Suuuper Bilder und viel Text, DAS ist was fürs Wochenende 😆

hi Schwarzmann 🙂

hast du meinen ofen vergessen?? 😉

zur zeit feuer ich ihm fast jeden tag abends an.. habs inzwischen ganz gut raus 🙂

abbrennen von oben klappt, mein problem war wohl: zu geizig mit dem anfeuerholz.. seit dem ich statt 3-4 holz-stückchen nun immer so 6-8 benutze und diese auch gar nicht mehr so hübsch als turm aufbaue sondern einfach direkt auf das zu verfeuernde holz lege - klappt es nun und muss jetzt nur noch ab und zu im feuer rumwerkeln damit alles abbrennt.. d.h. hatte zu wenig anfeuerholz und die abstände zum echten holz waren zu groß. lernte das das näher da dran liegen muss damit das entflammt..

mit der stellklappe vom kamin ansich werkel ich im betrieb nicht herum. testete das mal aber brachte nicht viel, zog immer noch extrem stark und bisschen zuviel zugemacht und all der qualm landet im wohnzimmer. ist mir zu riskant da ich die klappe im feuerraum oben ja nicht sehen kann während es brennt.. der hebel lässt mich auch nur sehr schwer wirklich regulieren da man anfangs null wiederstand spürt und sich da nicht viel innen dreht und dann plötzlich machts "klack" und die klappe ist ganz zu..

mit BAUHAUS holz testete ich auch herum, anfangs nur das teurere gekauft, glaube 5eur/10cm³ waren das für ca 10kg die nur noch 18% restfeuchte haben sollten und besonders hart sein sollen. und jepp das war es auch den extrem schwer zu entflammen. die haben da auch noch weicheres für um die 2,80eur/10cm³ (wohl ~22% restfeuchte) das hier besser klappt.. das billigere qualmt als etwas mehr und denke brennt auch etwas schneller ab, aber das ist hier zu vernachlässigen da ja eh nur "deko".. vom höheren heizwert des besseren (0,5kWh mehr oder so) merke ich ja eh nichts..

dieses gebläse seitlich mache ich kaum noch an. das ist schwierig zu timen.. der ofen muss erstmal gut 1std brennen damit da überhaupt warme luft rauskommt, manchmal auch 2std. fand noch nicht so wirklich heraus "wo" das holz wirklich brennen bzw. dann die glut glühen (liegen) muss damit das effizienter wird.. und das problem: die luft wird schlagartig irgendwann immer eiskalt und das bemerkt man aber zu spät.. somit dooooooof 😉 denke aber das die luft des gebläses hinter der schublade verlaufen müsste irgendwo.. nur seitlich kann nicht sein da man ja innen im gebläse sieht das der silberne luftkanal direkt an die schublade geht (nach links).. d.h. es müsste am effizientesten sein wenn ich das holz ganz hinten im kamin staple also direkt an seiner "wand".. könnte auch sein das der luftkanal dort etwas nach oben geht also hinter der wand?!

PS: dieser luftkanal im hobby-keller hat keine echten öffnungen! dachte da wären welche wegen den schlitzen aber nö, schaute nochmal und diese verschließen sich gegenseitig. somit aber erneut meine frage: wozu ist dieses teil überhaupt gut ?????????????????????? wenn oben an der decke die ansaugung von aussen sitzt - wozu geht der kanal dann rechts an der wand bis fast zum boden runter? und wieso schaute der schornsteinfeger damals nur da hinein???? ahhhhhhhhhhhhhh -> oder geht dieser kanal irgendwie hinter dem ofen hoch auch zum kamin hoch und sorgt für noch mehr sogwirkung nach oben ???????? das wäre eine erklärung.. und darin der silberne luftschlauch vom gebläse direkt hinter den flammen würde sinn machen..

lg

zum thema KAMIN KEHREN:

schaute mir dazu viele videos bei youtube an. nun erklärt sich einiges von oben auch selber:

die klappe im keller = reinigungsklappe und all der schwarze mist da unten drinn ist der rust dem eigentlich der kaminkehrer entfernen sollte?!

d.h. das muss ja irgendwie auch mit dem kamin ansich verbunden sein?!

und oben im dachboden bzw drüber im spitzboden ist auch noch eine klappe zum kamin. d.h. der schornsteinfeger hätte von da oben und unten putzen müssen?!

habe seine rechnung gerade vor mir:

"Kehrarbeiten am Schornstein für feste Brennstoffe" - 25,98 EUR

"Gashausschau oder Rauchmelderwartung" - 16,50 EUR

Summe + MwSt. 50,55 EUR

sehr seltsam ........ das 1. machte er absolut nicht. schaute nur 1x da rein.. evtl. weil er wusste das unser kamin 1 jahr gar nicht benutzt wurde. d.h. seit seinem letzten besuch damals???????? ich hake dazu mal bei der vermieterin nach. die beauftragte dem aber wir zahlten die rechnung.. unser haus ist nur gemietet aber wir kaufen es wohl auch mal 🙂 sie erklärte mir dsas damals aber so wie weiter vorne erwähnt: im wechsel alle 2j macht der nur eins von beiden... gehts da um das drücken der rechnungs-summe? wäre diese höher wenn er auch wirklich jedes jahr kehrenwürde? mir erscheint der preis also 50 EUR etwas arg wenig für die arbeit.. denke mit echtem kehren wäre er hier pro haus sicher immer mind 1 std beschäftigt.. so war das eine sache von 20 min damals.. das "beschnüffeln" aller gasleitungen im keller am heizungs-ofen mit seinem gerät machte 99% der zeit aus..